Коммуникации

Опрессовка теплого пола

Прежде чем залить бетоном трубы теплого пола, крайне желательно провести его опрессовку. В результате опрессовки вы сможете удостовериться, что трубы не повреждены, фитинги надежны (особенно, если соединения будут заливаться в монолит), контролировать эту ситуацию во время и после заливки. Вторая причина, по которой стоит опрессовать трубы теплого пола  - труба под давлением примет габариты и форму, которую она будет иметь в рабочем состоянии. Трубы теплого пола хоть и незначительно, но подвергаются деформации под воздействием температуры и давления в ходе эксплуатации. Дабы избежать ненужных напряжений на границе труба-бетон, трубы ставят под давление.

Опрессовку производят при помощи жидкости (зачастую вода) или воздухом. Опрессовка жидкостью на мой взгляд имеет лишь одно преимущество, поврежденный участок трубы легче будет найти по струйке жидкости или по каплям. В остальном, опрессовка жидкостью более сложна и требует сложного инструмента. Если выполнить опрессовку водой, то надо обязательно будет до наступления морозов удалить воду из системы или разбавить ее антифризом. Вода практически несжимаема, вследствие чего при суточных температурных колебаниях или изменении формы сосуда, давление может чрезмерно возрасти, приводя к разрушению трубы теплого пола.

Поэтому остановимся на опрессовке труб воздухом.

Можно завести все трубы в коллектор, и уже целиком коллектор поставить под давление. В таком случае вам потребуется минимум лишних деталей для опрессовки, впрочем оставлять на рабочей площадке дорогостоящий коллектор не всегда разумно. Изначально покупка коллектора требует больших средств, да и вероятность повредить/испачкать коллектор или же подвергнуться действию злоумышленников может оказаться высока.

Оправданным решением может оказаться соединить при помощи муфт все контуры теплого пола последовательно и опрессовать их воздухом. 

Для этого нам потребуются:

- фитинг соединительный в количестве числа контуров минус один;

- фитинг соединительный с переходом на внутреннюю резьбу 1/2" - 2 шт;

- футорка для перехода с 1/2" на 1/4" - 2 шт.;

- манометр с выходом 1/4" наружняя резьба, предел не ниже 6 атм. - 1шт;

- нипель из магазина автозапчастей для бескамерных колес - 1шт.;

- фум лента и набор ключей.

 detali

shema sborki

sborka

resultat

 

Прокладка наружной канализации

В настоящее время все чаще для прокладки наружной канализации используются канализационные трубы из ПВХ . Этот материал по праву занял лидирующие позиции. Стоит обратить внимание, что канализационные трубы ПВХ подразделяются на трубы для наружной прокладки и для внутренней. Как правило, производители выпускают трубы для наружной прокладки оранжевого цвета, а для внутренней прокладки - серого. Такого обозначения придерживается и немецкая фирма Ostendorf, получившая широкое распространение на этом рынке.

Трубы для наружной прокладки канализации  обладают толстыми стенками и выполнены из крепкого материала, позволяющего воспринимать значительные нагрузки.

Для частного домостроения используется труба 110мм. Использование трубы 160мм не оправдано - при малых объемах сброса поток распределяется по более широкому руслу, и как следствие высокое сопротивление движению, низкая скорость прохождения, повышенная склонность к налипание/намораживанию. Ну и в добавок труба 160мм дороже трубы 110мм.

При прокладке труб 110мм необходимо соблюдать уклон в 2см на каждый метр. Необходимо не отклоняться от данного уклона более чем на 0.5см. Как ни покажется странным на первый взгляд, но увеличение угла наклона пагубно отразится равно как и уменьшение. Дело в том, что канализационные стоки состоят их твердой и жидкой составляющие. Так вот твердые фракции без жидкости перемещаться по горизонтальным участкам канализации неспособны. При большом угле наклона жикая составляющая способна набрать скорость, оставив твердые частицы на дне.

При наружной прокладке канализации необязательно делать зазоры в стыках на тепловое расширение и подвижки, как это принято делать при прокладке внутренней канализации. Дело в том, что проложенная под землей труба не подвержена перепаду температуры или же подвижкам. Другое дело, если труба оказывается жестко вмурована в конструкции, способные к подвижкам. Зачастую при прокладывании канализации под плитным фундаментом, выход трубы на плиту оказывается замоноличен. В таком случае вертикальный участок канализации при осадке плиты подвержен действию колоссальных сил и способен разрушиться. Желательно не перевязывать жестко ввод канализационной трубы в стояк, обернув трубу, к примеру, слоем вспененного утеплителя.

При прокладке наружней канализации обратите внимание на чистоту соединяемях поверхностей. При соединении труб используйте специальный сантехнический герметик или любое мыло/шампунь/гель для облегчения работы и сохранения резиновых уплотнителей в целости во время монтажа. Данная бытовая химия не принесет вред уплотнителям, так как они предназначены для пропускания сточных вод с указанной бытовой химией.

Для изменения направления канализационной трассы или для соединения ее ветвей используйте отводы и тройники с небольшими углами. При малых углах оказывается меньшее сопротивление потоку жидкости, меньше вероятность засоров, проще будет и устранить засоры в случае их появления.

На этапе проектировки следует выбрать варианты с как можно более короткой трассой, меньшим количеством соединений и отводов. Постараться минимизировать пролегание наружной канализации в труднообслуживаемых местах.

Вести укладку канализации следует на хорошо утрамбованный грунт, производить засыпку осторожно, чтобы  не вызвать смещение трубы. В противном случае, можно получить изменение уклона канализации, и как следствие - застой жидкости, ее подмораживание, засоры, и возможны протечки по уплотнителям в грунт. Трубу укладывают в песок без каменистых включений, способных при подвижке грунта причинить канализации вред.  

Практика показывает, что по полностью засыпанной в песке трубе канализации можно без опаски при необходимости проходить виброплитой - труба выдерживает даже работу виброплиты массой в 100кг, опертую лишь на одну трубу.

Наружняя канализация выполненная с соблюдением углов наклона и прочих рекомендаций не нуждается в заглублении. Как правило, достаточно заглубить трубу на 30см в землю. Дело в том, что при отсутствии подтекающих сантехприборов в доме, сбросы идут залпами или же большими объемами, которые невозможно за небольшой промежуток времени пребывания потока в трубе заморозить. Даже если отдельные капли, оторванные от потока, замерзнут на стенке трубы, следующий залповый сброс их разморозит и унесет.